Fragen rund um den 3D-Resin-Druck

[ege]

Hallo Lutz,

dann habe es richtig gemacht.

- Auf das Papier fahren
- Schrauben festziehen
- Auf 0 Setzen
- Nach oben fahren

Viele Grüße

 

[Birger]

Muss ich zwischen jedem Druck ein Leveling durchführen? Ich habe zwischen den Druckvorgängen die Druckplattform nur gereinigt und einfach wieder eingehängt.

Eine falsch gelevelte Platte hat nicht solche Folgen, wie bei dir. Ich habe zwei gleiche Drucker und da mal die Platten vertauscht. Das hatte zur Folge, dass zur einen Seite die drücke normal abliefern auf der gegenüberliegenden Hälfte, die offensichtlich etwas höher stand, rissen die Drucke von der Platte ab. Die hingen so halb dran und waren nach unten gebogen.
Das Spröde kann meiner Meinung nach nicht an der Belichtungszeit liegen. Du belichtet ja hinterher deutlich länger. Die Bodenschichten belichtet man mit is zu einer Minute. Die behalten aber auch ihre Eigenschaften. Wichtig ist, dass vor dem Druck das Resin gut aufgerührt oder geschüttelt wird. Das entmischt sich. Das könnte vielleicht eine Ursache sein, wenn man das nicht gemacht hat.
Wenn etwas komplett von der Platte abreißt, war bei mir die Bodenbelichtungszeit zu kurz.
Wenn mal was an der Folie klebt, drücke ich von unten leicht gegen die Folie.. Dort wo sich etwas am Rand löst, kann man mit dem Plastespachtel untergreifen. Das setzt aber voraus, dass das Zeug nicht zerbricht, weil es zu spröde ist.

 

[Birger]

Vom Elegoo kenne ich es so, dass das Blatt auf das Display gelegt und die Plattform in die niedrigste Pisition gefahren wird. Danach muss man die Plattform zehntelmillimeterweise nach oben bewegen, bis sich das Blatt unter leichtem Widerstand zwischen Plattform und Display herausziehen lässt. Anschließend wird diese Position der Plattform als Nullposition festgelegt.

Andi

Das war bei meinem ersten Anycubic auch so. Bei den neueren drückt man bei gelöster Platte nur noch auf Home. Dann fährt er einmal runter, nochmal hoch und wieder runter. In der Position wird die Platte festgeschraubt und Z = 0 eingestellt. Funktioniert bei mir seit Monaten.

 

[Lutz61]

@ege
Du hast richtig gelevelt.

Hier mal meine Einstellungen für das Anycubic 'ABS-Like Resin+'



Wenn ich das Basic Resin von Anycubic verwendet habe, dann war
Normal Exposure Times -> 2.00
Bottom Exposure Times -> 60s
Bottom layers -> 8
Bin aber wesentlich mehr zufrieden mit dem ABS-Like Resin+ - Drucke werde einfach besser und sind nicht so spröde im Material.
Hier wird man wohl viel probieren müssen mit Resin und Einstellungen um am Ende überzeugt zu sein - hinzu kommt, das jeder eine andere Erwartung hat.
In Chitubox verwende ich meist die Einstellung 'schwer(es Objekt)' - da wird eine komplette Platte drunter gebastelt (hält besser auf Plattform). Je nach größe und geschätztem Gewicht wird dann die Stützendichte zwischen 30 und 90% eingestellt - bei dem Like Resin brauche ich da auch einiges weniger wie beim Basic.
Das Basic ist halt spröder im belichteten Zustand was zu erhöten Abbrüchen führen kann - auch das entfernen der Stützen ist da komplizierter und sollte definitv vor dem nachbelichten statt finden.
Wenn man das Resin nicht mehr so spröde haben möchte, so kann man laut diversen Foren auch anderes Resin dazu mischen. Mischen selbst funktioniert schon mal - hatte eine größere Figur zum drucken und das ABS-Like Resin+ neigte sich dem Ende -> Basic langsam dazu gemischt (mit Bauchschmerzen - der Druck wäre dann so oder so dahin oder halt gerettet) und es wurde ohne Problem fetig gedruckt.
Also dann - fröhliches weiter drucken und nicht den Kopf in den Sand stecken - braucht alles Geduld und Zeit.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz

 

[Bigfoot]

In den letzten Tagen habe ich sieben Gehäuse für den VT 135 552 gedruckt. Die letzten beiden seht ihr auf dem Foto, die anderen fünf liegen in der Tonne. Geht euch das auch manchmal so, das Teile 50 mal gedruckt wurden und plötzlich klappt es nicht mehr?
Ich hatte gleich abwechselnd verschiedene Probleme. Mal abgerissene Supports, mal wurden die Schichten auseinandergerissen, das letzte war schief. Ich habe jetzt alle Probleme, die vorher gar keine waren, ausgemerzt und jetzt funktioniert der Druck wieder.

Bei den Drehgestellblenden lief es übrigens ähnlich. Ich musste jetzt zum zweiten Mal die Supports verstärken.

 

[Birger]

Da reicht schon eine neue Folie und schon hast du andere Kräfte, die an den Supports ziehen. Da du gerade druckst hast du auch noch die größte Fläche, die gleichzeitig von der Folie abgezogen werden muß. Bei angekippten Modellen verringert sich diese Fläche gravierend.

 

[Phil]

Ja klingt für mich auch nach der Folie
Ich habe gerade erst angefangen und dementsprechend schon einige fehldrucke produziert und das sieht man schon merklich an der Folie
Neben den feinen Kratzern vom Reinigen und entfernen der Fehldrucke, ist die Folie an manchen Stellen auch schon recht matt
Ich finde auch, dass man das stärkere Anhaften an der Folie beim Abziehen hört

 

[Birger]

So lange man das hört, ist alles gut.

 

[Phil]

Haha ja ansonsten wird man nervös
Aber wenn es so laut ist, dass man denkt einer bucht gegen die Scheibe halt ich das auch nicht mehr für gesund?!

 

[Birger]

Dann ist die Folie noch richtig schön stramm und nicht ausgeleiert. Irgendwann wird die so weit mit nach oben gezogen, dass sie gar nicht ab geht, weil der Hub nicht ausreicht.

 

[Bigfoot]

Da du gerade druckst hast du auch noch die größte Fläche, die gleichzeitig von der Folie abgezogen werden muß.

Das stimmt so nur bedingt. Die Fläche des Bauteils auf der Folie ist bei dem Gehäuse gering und würde sich durch schrägstellen kaum ändern. Anders sieht es bei den Schiffchen aus, die den Sockel der Supports bilden. Die hatte es mir zerrissen, aber da hilft auch schrägstellen nicht mehr.

Irgendwann wird die so weit mit nach oben gezogen, dass sie gar nicht ab geht

Das kenne ich auch gut. Seitdem ich den Hubweg der Plattform nach dem belichten hochgesetzt habe, existiert dieses Problem nicht mehr. Dafür hat sich die Druckzeit erheblich erhöht. Aber das nehme ich in Kauf, solange ich dafür nutzbare Ergebnisse erhalte.

Für die zerrissenen Schiffchen mache ich auch einen zu geringen Hubweg verantwortlich. Die verwendete Datei habe ich schon vor längerer Zeit geslict, als ich noch einen geringeren Hubweg verwendet habe. Ich gehe davon aus, daß einzelne Schichten nicht vollständig von der Folie gelöst wurden und wenn der Druck einmal unsauber geworden ist, ist es eh zu spät.

@Phil
Zum reinigen der Folie, was du ohnehin so selten wie möglich machen solltest, kein Küchenkrepp verwenden. Das ist zu rauh und macht Kratzer auf der Folie. Lieber Papiertaschentücher.

 

[mcpilot]

Gibt es da nicht auch Alternativen zu der Folie ?

 

[Bigfoot]

Ist mir aktuell nicht bekannt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das gehen sollte. Ausser vielleicht mit einer komplett neuen Wanne, aber die müsste dann individuell für jeden Drucker angeboten werden.

 

[Carsten]

Es gibt eine Folie mit matter Oberfläche (frosted release film) um die Kräfte zu verringern.
Ich habe es noch nicht ausprobiert.

 

[Birger]

Ich nutze derzeit beide Folien die herkömmliche und die frosted. Letztere "klebt" tatsächlich nicht so gut. Das heißt, das Objekt geht leichter ab. Dann habe ich den Tipp hier ausprobiert: Regenabweiser von Rain-x. Das hilft auch etwas. Andi hat irgendwo den Tipp mit Siliconspray gefunden und ausprobiert.

 

[Lutz61]

Erst mal vorab - Verunreinigungen und Riefen etc verschlechtern schon mal das Druckergebnis generell (meine Erfahrung).
Die Druckfolie selber hält viele Druckvorgänge aus, wie schon geschrieben drucke ich auch größere Figuren mit bis zu über 12 Stunden Druckzeit (22cm Höhe). Da druckt der Photin Mono X etwa 25 bis 30 Dateien davon, ist eine normale Folie ohne Zusatzbehandlung.
Beim Hochfahren der Druckplattform sollte ein Knacken sein - gibt mir den Hinweis - Figur/Modell hängt noch dran.
STL Dateien erstelle ich unter anderem mit 3D Builder oder Blender oder oder oder
Stützen werden erstellt mit Chitubox.


Hier habe ich Motorhalterungen auf der Druckplattform - die bläuliche ist im nachhinein für die Erläuterung geändert.
Die grauen haben alle gehalten und sind gut geworden, haben jeweils eine komplette Platte darunter mit stabilen Stützen - diese Konstruktion hält. Bei der bläulichen Halterung würde ich fürs halten nicht meine Hand ins Feuer legen. Meine ersten Modelle habe ich so gehangen und hatte viele Verluste. Stützen zu dünn, einzelne Schiffe darunter, alles etwas was für sich zum scheitern führen kann.
Bei dem Unterschied hierfür in Richtung Menge des Resins reden wir im sehr niedrigen ml-Mehr-Verbrauch- beim Fehldruck ist ja dann alles hin.
Auch für mich zum Ritual geworden - vor jedem Druck wird Plattform ordentlich mit Aceton gereinigt - Isopropanol ist da nicht wirklich kräftig genutg (meine Erfahrung).
Software dafür - Chitubox (ist kostenlos allerdings mit Anmeldung)
Geslict wird dann in der Software zum Drucker - also bei mir Anycubic Workshop.

Mit freundlichen Grüßen aus Sachsen
Lutz

 

[KraTT]

Hallo zusammen.
Hat jemand von euch schon mal eine funktionierende KKK zu drucken?

 

[120bernd]

@Lutz61
Das heißt, Du machst die Stützen in Chitubox und nimmst davon die stl Datei in den Sclicer von Anicubic und erstellst dann erst die Druckdatei?

 

[Birger]

ja, das verstehe ich auch nicht. Aus Chitubox kann man doch auch die Sclicer-Datei erzeugen. Ich bin inzwischen auf den Lychee umgestiegen.

 

[Lutz61]

Richtig - in Chitubox STL Datei mit Stützen und dann slicen mit dem Workshop - das neue Format von Anycubic (pwmx) wird noch nicht von Chitubox unterstützt. Wird vielleicht später noch werden.
Das ältere *.pwm Format unterstützt meine Firmware des Druckers nicht mehr. Damit bleibt nur der Umweg. Macht aber am Ende nur ein paar Minuten mehr Zeit pro Datei aus.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz

 

[KraTT]

Dann hab ich was verpasst. Ich arbeite nur mit Chitubox. Die Dateien gibt er ohne Probleme aus.

 

[120bernd]

Richtig - in Chitubox STL Datei mit Stützen und dann slicen mit dem Workshop - das neue Format von Anycubic (pwmx) wird noch nicht von Chitubox unterstützt. Wird vielleicht später noch werden.
Das ältere *.pwm Format unterstützt meine Firmware des Druckers nicht mehr. Damit bleibt nur der Umweg. Macht aber am Ende nur ein paar Minuten mehr Zeit pro Datei aus.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz

Ah ok.
Mein Format wird von Chitubox noch unterstützt.
Ich habe nen Anycubic Photon Mono SQ.

Sorry Bigfoot fürs Abschweifen.

 

[Andi Wuestner]

Hat einer von Euch schon mal transparentes Resin benutzt, um Fenster o.ä. zu drucken? Welches Resin ist da zu empfehlen?

Andi

 

[ka-1111]

@Bigfoot hat das für seinen Triebwagen gemacht. Schau mal in seinen Thread. VT 135 552.
Grüße Bernd

 

[Phil]

Hallo zusammen.
Hat jemand von euch schon mal eine funktionierende KKK zu drucken?

Ja, funktioniert
Warum auch nicht