Reisezugwagen beleuchten

[zucker]

Paßt jetzt nicht ganz so hier her - Viessmann Peitschenlampe.
Die Glühbirnchen sind dahin, LED muß rein.
Für die Pilzlampen hatte ich da schonmal was geschrieben:
(Den Text hier unten drunter einfach ignorieren)

Fahrstrom, Rechteck, Automatikblockbetrieb und Handregler

Wie der Kurzschluss in der Leistungsstufe erkannt wird, ist von Hersteller zu Hersteller verschieden und es werden die bekannten Methoden verwandt. Eine festgesetzte Zeit oder Stromobergrenze gibt's nicht.

www.tt-board.de

1206er LED passen 1a rein, 900mcd, 120°, SLO SMD-N1206-0 warmweiß. Der Masseanschluß am Masten verliert seinen Widerstand, dafür bekommt jedes Ub+ Drähtchen zu den LED je einen Widerstand.

Glühbirne entfernen, den langen blanken Draht gleich wiederverwenden, kommt an die Kathode der LED. Der ge Draht ist Ub+, wird ebenfalls verlötet und mit weißer Farbe als Isolation bestrichen.


Blanken Draht umlegen, einfädeln, ge Draht am unteren Ende des Masten vorsichtig ziehen, oben ein bissel nachhelfen - sitzt. Vorher die LED so drehen, daß die Abstrahlfläche nach unten zeigt.


Peitsche wieder drauf und mit einem Tropfen Rakentenkleber fixieren.


Kappe drauf. Sollte sie am Maststiel nicht ganz abdichten, wieder runter und die Led 2mm ziehen, damit die LED Lötfläche den Lampenschirm nicht behindert.



Test - die Helligkeit läßt sich im Bild nicht richtig darstellen
Die obere ist aus, die untere leuchtet.


Reine Gleichspannung:

Spannungsverlust über einen 10K:


Flußspannung der der LED exakt 2.64V, Strom demzufolge 1.2mA.


Spannung auf der Anlage 12V reiner, gesiebter Gleichtstrom, Verlust über den 10K 9.32V, Strom demzufolge 900µA.
Ob der Strom noch reduziert werden muß, wird der Abend zeigen, denke aber ca 400µA wären ausreichend.
(Das - Zeichen vor den Spannungsdaten hat nichts zu sagen, die Klemme war halt so platziert.)

Wenn die Farbe nicht ganz paßt, Nagellack hilft.







So dann, für 80 Cent wieder zum Leben erweckt - fetzt.

 

[zucker]

400µA pro LED und Arm genügen vollkommen. Bei 12V Betriebsspannung also jeweils 24K als Vorwiderstand pro LED.

 

[zucker]

Und auf Wunsch eines einzelnen Herren noch eine Platine für den Schirmer Ci33:

 

[zucker]

Einen hab ich noch - Lorenz Langenschwalbacher, war allerdings ein kleiner Fehlschlag, Lehrgeld eben.

Dazu gibt es im Board einen alten Thread:

Y-Schleifer - Beleuchtung der Langenschwalbacher

Hallo, ich möchte gern meine Langenschwalbacher von Lorenz beleuchten. Leider ist an den Wagen keinerlei Vorbereitung für eine Beleuchtung vorhanden. Ich dachte die althergebrachten Y-Schleifer, wie sie in den BTTB-Personenwagen Verwendung fanden zu nutzen. Leider bin ich bei meinem Händler...

www.tt-board.de

Die Jungs haben die alten Y Schleifer verwendet. Hab mir noch überlegt, daß ein 4 Achser damit ausreichend Stromabnahme hat aber nein, mußte wieder Vmax her. Also 8 PeHo Radlager eingesetzt und Schirmer Teilachsen rein. Da ist aber so wenig Platz zwischen Radreifen und Wagenunterboden, daß die Räder nun leicht am Wagenboden schleifen. Das wiederum hängt mit dem einbohren der Lagerlöcher zusammen - geht eben nicht einfach so frei Hand. Demzufolge mußte eine dünne Unterlegscheibe zwischen Drehgestell und Drehgestellaufnahme aber dazu unten Bilder.

PeHo Buchsen - am Besten ein Loch in die Tischplatte bohren (mit dem Bohrerzeugs von PeHo paßt das gut) und dort dann das Drähtchen anlöten. Wenn die Litze dran ist, kann man das Messingteil damit und einem kleinen Schraubenzieher wieder aus der Tischplatte holen.


Als 1. Wagen kam der Lorenz 22320 (1 Bühne) dran. Es gibt dann noch den 22310 (2 Bühnen) und den 22330 (keine Bühne) und einen in Buschverpackung 34103 (keine Bühnen), dürfte der 22330 sein.
Die Kabel kann man gut zwischen Bremsbacken und dem Drehgestellrahmen verstecken. Auf die Lötstellen muß noch Farbe. Jeweils ein Loch von 1.2mm von unten durch den Wagenboden bohren, dort wo die Achse es versteckt. Das Loch trifft zwar das Gewicht im Wagen aber das geht gut durch.
Im Wageninneren die Kabel von vorn und hinten vertüdeln und die Zuleitung für die Platine durch das WC führen.





Die Platine muß noch gemacht werden, das sollte aber keinerlei Probleme bereiten. Es ist unter dem Tonnendach genug Platz für alle Bauteile.
Die Led für den Einstieg wird wohl als Freidiode hinkommen, Drahtzufuhr durch das Loch unter der Dachwand.

Aber eben die Sache mit den Unterlegscheiben:


Sie sind zwar dünn aber es ist ein kleiner Höhenunterschied am Puffer zu sehen. Wenn alls 4 Wagen fertig sind, dürfte es jedoch nicht mehr zu sehen sein.

Links der mit Schieben, rechts einer ohne Scheiben:


Nun gut, mal sehen wie es ausgeht...

Fußboden leicht braun, Sitze in Esche ?

 

[V180-Oli]

Demzufolge mußte eine dünne Unterlegscheibe zwischen Drehgestell und Drehgestellaufnahme

Und etwas Material vom Wagenboden abzutragen wäre keine Option? Stünde dem etwas entgegen?

 

[zucker]

Hallo Olli,

den wollt ich nicht zerschnippeln. Das sind immerhin 8 Stellen und etwas schwer zugänglich. Mit dem Drehmel käme man dran aber es wird bestimmt nicht schön.

 

[V180-Oli]

Ah, ok, verständlich.

 

[zucker]

Zumachen und nie wieder öffnen.

 

[knechtl]

der Licht-ton dürfte aber komplett falsch sein,

mfg
fp

 

[zucker]

Das paßt schon, ist halt nur im Bild nicht wiederzugeben. Es sind auch noch weitere Lichtquellen dabei gewesen, wie man sieht.

Zum besseren Verständnis den Plan dazu. Alle 9 LED bekommen 315µA geliefert. Dieser Strom teilt sich dann auf die einzelnen LED auf. Der Regelbereich liegt zwischen 1.6mA max und 260µA min. Bei 315µA beträgt die Nachleuchtzeit ca 8s ohne Helligkeitseinbußen.
Da die LED fast nur glimmen, kommt das einer Glühlampe ziemlich gleich.

 

[zucker]

Geht doch - schöner Zug geworden.

 

[zucker]

Einen hab ich noch, Schirmer EAW D21:

Eine Steilvorlage zum Beleuchten weil, da sind sogar die Drähte schon dran, sogar abgesetzt !!
Von daher ist es ganz einfach eine Platine einzusetzen.






Gaaaanz große Vorsicht mit den Dachrastnasen, mußte schon kleben, beim nächsten sollte es nicht mehr passieren.



Lichttest - 40µA pro LED, 20µA im WC - sieht hier sehr hell aus, ist es aber nicht.




Gut durchdacht, die elektrische Verbindung ziwschen Wagenboden und Wagenkasten. Den muß man nichtmal abtrennen, hab trotzdem mal druntergeschaut. Vorsicht mit den Federn, das Gewicht kann man festkleben und beim Zusammenbau die Rastnasen beachten, von wegen der Links - Rechtsausrichtung des Oberteils.

 

[zucker]

Was solls, den 2. Wagen auch noch fix fertig gemacht:





Und als kleiner Zug:

 

[Stardampf]

Hmmmmm
das muß funzeln, nicht leuchten...

 

[Long John]

Das funzelt schon, die Bilder machen es nur heller als es ist.

 

[zucker]

Hallo Stardampf,

hast Du eine Vorstellung davon, wie 40µA Stromfluß durch eine LED wirken?
Im Bild ist das nicht repräsentierbar !

Jungs, könnte mal Eure Hilfe brauchen - wie bekommt man beim Arnold 2achs ReKo (HN9512 Packung) die Lichtmaschine samt dem Riemen ab?


Weiß noch nicht, ob es funktionieren wird.

Die andere Seite hat PeHo Buchsen bekommen, Litze ohne Isolierung über den Federblättern vorbeigeführt, umnumgeschlungen und neben den Rastnasen durchgeführt. Das zarte Spältlein neben den Rastnasen ist auf 0.8mm aufgebohrt, um sie dort nach oben führen zu können. Die Litze mit Eddingstift neben den Bremsbacken geschwärzt, so das man sie nicht mehr sieht.
Mit der Durchführungsvariante kann sie die Kupplung nicht stören.
Auf der braunen Fläche muß eine kleine Lötfläche hin, damit die Litze dort abgesetzt werden kann. Von oben muß die Litze durch die rückwärtigen Fenstereinsätze geführt werden, sonst sieht man sie.
Damit das irgendwie ohne weitere Schnitzarbeiten am Wagen funktioniert, muß die Zuleitung geteilt werden, vielleicht aber auch am Unterboden auf einer Löthilfe verlötet werden. Das wäre möglicherweise sogar praktikabler.

 

[zucker]

Habs nicht können lassen, mal reingeguggt:

Die Lichtmaschine ist nur gesteckt, saufest. Von oben rausgedrückt, geht aber auch mit etwas Kraft und zarter Zange von unten zu ziehen.
Die Federn springen nicht weg.
Beim Öffnen die Rastnasen an den Stirnseiten zusammendrücken, auf einer Seite mit der Pinzette die seitlichen Rastnasen zart zusammendrücken, das Innenleben leicht anhebeln und einen Zahnstocher zwischen Innenleben und Bodenplatte stecken. Danach die andere Seite operieren und das Sitzteil abziehen.

Beim Montieren die Deichseln ordentlich auflegen, das Sitzteil gerade aufsetzen und innen leicht drücken, damit die seitlichen Rastnasen rasten. Die äußeren Rastnasen an den Stirnseiten kann man danach wieder einclipsen. Vorher die Lage der Deichseln noch kontrolieren, ggf leicht richten. Das flutscht von alleine gut zusammen.






Die Riemenscheibe paßt nicht mehr so ganz um die fetten Achsen, von daher ein schmerzloser Schnipp mit dem Seitenschneider, sieht man nicht.


Überigens - PeHo Buchsen.
Wenn die nicht richtig in die Tiefe wollen - Lötkolben mit bleistiftspitzer Spitze in die Dose stecken und sofort mit der Spitze in die Buchse drücken, noch ehe sie so warm wird, daß der Draht von der Buchse wieder ablötet bzw das Plastelager schmilzt. Dabei gut aufpassen, daß die gegenüberliegende Seite nicht vom Lötkolbenschaft an den Bremsbacken oder dem Radlager erwischt wird.