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Piko V90/290 auf separat schaltbares Schlusslicht umbauen
(erstellt von H-Transport)
Die Piko V90 verfügt über eine Plux16-Schnittstelle.
Diese ist nicht normentsprechend belegt, das Schlusslicht ist mit der Frontbeleuchtung verbunden.
Der Umbau selber ist nicht schwer, die Belegung der Platine möchte ich Euch abnehmen!
Bei "P25 und P26" müssen die Widerstände R3 und R5 ausgelötet und gedreht werden (um die "Brücke zu öffnen") sowie parallel an den FA2 angeschlossen werden.
Zur Verdeutlichung angehängtes Foto, auf welchem die Stellen mit roten Punkten dargestellt sind.
Viel Spaß beim Nachbauen
Daniel
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(alternativer Vorschlag von alex-munich)
Es hat sich oft gezeigt, dass die abgelöteten Widerstände R3 und R5 beim Aufsetzen des Gehäuses versehentlich abgerissen werden. Ich habe deswegen nach einer Möglichkeit gesucht, bei der man auf das Auslöten der Widerstände verzichten kann.
In Höhe der Bezeichnung "P15" befindet sich ein Leiterbahnenverbindungsniet. Diesen bohrt man solange mit einem 1mm Bohrer an, bis die Verbindung unterbrochen ist (Vorsicht, nicht durchbohren!). Zur Prüfung der korrekten Trennung, die Messspitzen eines Ohmmeters (Diodenprüfers) an den gelb markierten Punkten anlegen.
Nun kann analog Daniels Vorschlag verfahren werden. Zu Beachten ist, dass nur noch eine Leitung vom FA2 zum Widerstand R3 benötigt wird.
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(erstellt von H-Transport)
Die Piko V90 verfügt über eine Plux16-Schnittstelle.
Diese ist nicht normentsprechend belegt, das Schlusslicht ist mit der Frontbeleuchtung verbunden.
Der Umbau selber ist nicht schwer, die Belegung der Platine möchte ich Euch abnehmen!
- P31: rot hinten
- "bei P25, P26" rot vorne
Bei "P25 und P26" müssen die Widerstände R3 und R5 ausgelötet und gedreht werden (um die "Brücke zu öffnen") sowie parallel an den FA2 angeschlossen werden.
Zur Verdeutlichung angehängtes Foto, auf welchem die Stellen mit roten Punkten dargestellt sind.
Viel Spaß beim Nachbauen
Daniel
Medium 316 anzeigen
(alternativer Vorschlag von alex-munich)
Es hat sich oft gezeigt, dass die abgelöteten Widerstände R3 und R5 beim Aufsetzen des Gehäuses versehentlich abgerissen werden. Ich habe deswegen nach einer Möglichkeit gesucht, bei der man auf das Auslöten der Widerstände verzichten kann.
In Höhe der Bezeichnung "P15" befindet sich ein Leiterbahnenverbindungsniet. Diesen bohrt man solange mit einem 1mm Bohrer an, bis die Verbindung unterbrochen ist (Vorsicht, nicht durchbohren!). Zur Prüfung der korrekten Trennung, die Messspitzen eines Ohmmeters (Diodenprüfers) an den gelb markierten Punkten anlegen.
Nun kann analog Daniels Vorschlag verfahren werden. Zu Beachten ist, dass nur noch eine Leitung vom FA2 zum Widerstand R3 benötigt wird.
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